Da Beck ci torni, anche se magari non per la periodica e frequente curiosità di cosa succede ad ogni cambio di stagione in Carta.
E’ divertente il suo proporre il piatto principale con accanto la reintepretazione dello stesso con tecnica diversa.

Ho notato, dall’ultima volta, che ha approfondito tecniche che si riassumono nella presentazione dei crudi.

Se l’esperienza ad un Restaurant vuole essere anche omnicomprensiva e oltre il piatto, il team di Giraudo è da sede permanente di Stage per molti altri locali, e non per niente il loro libro pubblicato da Chulinaria ne fa testo, ma è l’esperienza in loco a confermare che qui si fa sul serio, bene, e con leggerezza.
Non è una cosa da poco.

Ovviamente, considerata la struttura e tutto il contesto attorno, il rapporto qualità prezzo non è dei più favorevoli.
Diciamo che è allineato su standar internazionali e non certo, come avviene da noi, anche in locali di pari grado, sui parametri di un’attività a gestione familiar-artigianale.
Quindi, oggettivamente, tutte le voci sono codificate con parametri da holding del settore.

Quanto ai giudizi sui singoli piatti.
Potrei dire che entrano in gioco quelle sottili sfumature tra il testo originale e i conseguenti adattamenti redazionali al format prescelto.
L’unica cosa che ho trovato non all’altezza del resto è stato il Gran Dessert, nel senso che, pur inappuntabili, le singole componenti non avevano vette eccelse come trovato in altre proposte, anche se abbiamo fatto bis di quanto detto.
Ottima peraltro la piccola pasticceria, e non solo per la presentazione.
Il Piccione era meglio del Cervo e, così come per i Ravioli di calamari, il condensare redazionalmente un giudizio che risulta più articolato nel testo originale può far percepire sfumature che, come dicevi, parlando di un tre stelle, hanno il loro peso anche se, credo, l’esempio più chiaro risulta dall’analisi dei Tagliolini.
Premessa.
I Tagliolini, di per sè stessi, sono tra le paste meno muscolari, ma come scelta, forse, erano oggettivamente i più adatti a triangolare con vongole e broccoli.
Certo che, questi ultimi due, messi da soli e per di più in versione fritta spiazzavano il confronto con il piatto principale che, bada bene, era stato riassunto così: “… (inferiore al fritto)…forse per una eccessiva presenza di residuo di cottura che, in quest’ultimo, diluisce un po’ il piacere del tutto” … chiuso, poi, nella versione definitiva come “dove il residuo di cottura annacqua il risultato”… in effetti può dare adito a interpretazioni diverse, laddove non si ragiona di differenze macroscopiche, ma di sottili sfumature in cui, anche l’esperienza ed il gusto personale si traducono in termini conseguenti.
Dico questo per il semplice motivo che fatte salve le diverse sensibilità ed esperienze di chi magna e poi ci scrive non può essere facile tradurre immediatamente il tutto con la visione che ne può avere chi, in questo caso Massimo Bernardi, si adopera per adattare il tutto ad un format in cui si sceglie di far convivere entro certi equilibri la componente scritta con quella visiva.
Tornerei da Beck?
Sì, tra due anni.
Credo lo si possa considerare un locale importante di vetrina della cucina italiana nel mondo, riferimento sicuro per una clientela internazionale che, se avrà occasione di fermarsi in Italia per un tempo più lungo, potrà anche approfondire, poi, altre realtà, altre proposte, magari anche più decentrate dai percorsi del turismo tradizionale.

come abbiamo fatto a non trovarci?
-f

più in generale, venti centesimi dedicati al servizio e sono dieci al vino mi sembra senza logica anche perché accade alla fine la stessa cosa che capita al gambero: con la cucina che incide solo per un 60% sul voto totale, il valore del cuoco viene penalizzato
buon tutto
paolo

E’ ovvio Giancarlo che ho fatto la battuta sapendo che sei una persona di spirito (alcolico e non).